没有一流的食物，只有一流的初心。
退星米其林
2017年12月6日，曼谷各路大厨，齐聚凯宾斯基酒店，翘首以盼这个神圣时刻的降临。
当天，美食圣经《米其林指南》终于登陆曼谷，首本《2018曼谷米其林指南》全球同步火热发行!
摘星的17家餐厅主厨、老板，觥筹交错间神气十足，是啊，这太值得庆祝了!毕竟获得米其林殊荣，多少人一辈子梦寐以求。
然而自信满满的人群中，矮小瘦弱的72岁老婆婆，Supinya Junsuta，却显得特别拘谨。
她不是什么大酒店的主厨，只是一家苍蝇小馆——Jay Fai的老板娘，因为脸上长有一颗大痣，人们亲切地喊她“痣姐”。
与其他米其林餐厅相比，痣姐的餐馆，相当卑微、不起眼。7张桌子，传统的炭炉，环境一般甚至有些脏乱。
就是在这样的环境中，每天下午2点到凌晨1点，痣姐雷打不动地做了30多年，硬是把苍蝇小馆做成唯一获选星级餐厅的曼谷街头小吃。
然而事情很快发生了大翻转!就在摘星短短几月后，痣姐 竟然吵着要把星星退还，成为米其林历史上第二个 把星星退还的人。
原来获评米其林荣誉后，痣姐对四面八方突然而来的关注感到恼火，很多人来这并不是要吃饭，只是围观或拍照打卡，这在一定程度上打扰了客人用餐。
而且媒体和部分游客，会要求采访、合照，痣姐心善，不忍拒绝，但这都客观影响了她专注自己的厨艺。
最让痣姐难以忍受的是，因为米其林餐厅声誉在外，很多国际的美食盛会都会邀她前往。
这一去，就要关店好几天，一天不摸勺，痣姐都不舒服，这样的日子度日如年!
1946年，痣姐出生于曼谷的华人社区，为了帮助家计，小学四年级毕业后，她就跑到工厂做缝纫工。
不曾想有一天工厂大火，侥幸逃生的她失去了工作，无奈只能跟母亲一起卖鸡肉面。
虽然只做一碗小小的鸡肉面，但父亲、母亲对于食物的尊重，深深地影响了痣姐。
及至她从父亲手中接过惨淡经营的餐馆，对美食的敬畏更是达到极致。
30多年来，每一道菜她都亲力亲为，炒菜过程绝不让他人插手。
“哪怕一道小菜，也要有它专业的态度。”
就连食材的挑选，痣姐也要亲自操办，确保优质新鲜。
一般的路边小餐馆，都是偷工减料、能省则省，甚至专门采购市场上新鲜度差、价格便宜的食材，痣姐则恰恰相反。
她傻乎乎地坚持“用最好的食材，做最棒的餐。”
大虾都是顶着月牙儿，起早摸黑到渔船挑选。
“用心远比技艺更重要，你的真、诚， 顾客感受的到。”
除了用心，做了30多年菜的痣姐，掌勺全凭经验，每一个步骤和要点，都已经成为最深刻的肌肉记忆。
经典的黄金蛋包蟹，蛋皮将蟹肉的水分包裹，外皮焦脆可口，蟹肉滑嫩紧实，一口咬下去，鲜汁四溢，光看着就让人流口水。
每天下午，店门还没开，痣姐的门前就排起了长龙。
外国游客远道而来，明星、高官也都成了座上宾，不过美食面前，任何人都一视同仁。
想吃痣姐做的菜，就老老实实排队至少3小时。“美食留给那些愿意等待的人。”
一份炒河粉80元人民币，一份冬阴功汤160元，黄金蛋包蟹200元，这样的价格是外面小吃店的10倍。
但吃过的所有人都说：“痣姐的用料和味道，划算!”
被评上米其林一星后，痣姐的小店更是门庭若市，一时间她有些手忙脚乱，不过依旧坚持自己做菜，每天在热气滚滚的炭炉前，一站就接近12个小时。
对很多餐厅而言，米其林星级称号，简直是无与伦比的荣耀，这不仅意味着他们对美食的肯定，更重要的是米其林的品牌效应会带来源源不断的客源。
而被评上米其林星级的餐厅，绝大多数要么忙着开分店，要么提高菜品的价格，好赚个盆满钵满。
然而不论家人或朋友怎么劝，“死脑筋”的痣姐都无意扩大营业，她坚守着自己的炉灶，不开分店，不涨价!
“对厨师而言，米其林确实是一种荣誉，但更重要的是：你所服务的客人，对你的手艺、出品是否满意?
你当初做好每个细节的初心是否还在 ?”
当顾客光顾，喜欢痣姐烹饪的美食，对她而言，像获颁百万颗星星一样光荣。
如果米其林让我离初心越来越远，我宁可退还这项荣誉。
名和利，永远不能影响我专注于做我喜欢的事。把喜欢的一点小事做好，本身就已非常了不起。
